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Bell & Ross BR 01 Instrument de Marine Ref. BR01-CM-203: Examen avec les prix de Singapour et de la Malaisie

Basée sur des horloges marines rondes logées dans une boîte en bois carrée et équipant les navires au XVIIe siècle, la nouvelle collection marine de Bell & Ross réinterprète l'horloge du navire comme une montre-bracelet de la collection Instrument de Marine qui comprend un chronographe squelette et un tourbillon chronographe.

Comme l'emblématique BR 01 de la marque, le BR 01 Instrument de Marine est logé dans un boîtier carré avec un cadran rond. Mais à la place des grands chiffres arabes de la collection, inspirés du tableau de bord, sur un fond sportif, la BR 01 Instrument de Marine arbore d'élégants chiffres romains sur un cadran laqué blanc avec un petit compteur à six heures. Le look est fini avec des aiguilles en acier bleui - un clin d'œil à l'esthétique horlogère raffinée du 17ème siècle.

Dans un autre mouvement pour référencer le passé, la montre est équipée d'un boîtier en bronze, d'une lunette et d'une couronne remontante, et finie avec une bande de bois de rose entourant le boîtier. Un mouvement à remontage manuel, come il sied à la même époque, conduit la montre avec une réserve de marche de 56 heures.

À première vue, le cadran archaïque semble un peu incongru avec le machisme moderne auquel la gamme BR 01 est venue s'identifier. Mais une fois que vous l'adoptez, il se révèle plutôt raffiné et est une option rafraîchissante dans une écurie de montres de plongée et d'aviation arborant de grands nombres pour la lisibilité dans des circonstances plus extrêmes. Cette montre vous emmènera dans ce voyage de marin avec une ambiance résolument plus distinguée et est parfaite pour le mec dapper qui veut une montre «appropriée» avec un soupçon de sportivité.

Après avoir passé près de 25 ans dans le monde de l'horlogerie, Patrik Hoffmann connaît bien les tenants et aboutissants du métier. Auparavant chez Oris et chez Swiss Prestige, Hoffmann a rencontré Rolf Schnyder, alors président et propriétaire d' Ulysse Nardin , et a rejoint la société en 1999 en tant que vice-président et directeur général de son bureau régional en Amérique du Nord et dans les Caraïbes.

À la tête d' Ulysse Nardin depuis 2011, Hoffmann explique que la marque va subir un recentrage sur le monde de la plongée et de la mer. «Nous l'appelons la feuille de route 2020 - c'est une stratégie très claire de rationalisation de nos collections», révèle-t-il. "Un facteur important est que le Freak faisait partie d'une collection. Aujourd'hui, la marque a six piliers et le Freak a son propre pilier, ce qui montre à quel point c'est important. "

Hoffmann reconnaît également la sophistication de l'industrie horlogère de Singapour. "Il était toujours en avance sur son temps et c'est pourquoi le Freak avait une très forte emprise à Singapour au tout début. Les Singapouriens comprenaient très vite ce qu'était le Freak, et ils croyaient très vite au Freak et à son avenir. "

Le concept a été développé par une femme qui a travaillé avec nous et nous avons commencé avec l'intention de montrer le temps d'une manière différente. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné car nous ne pouvions pas l'industrialiser. et nous l'avons développé plus loin avec notre horloger Dr. Ludwig Oechslin.

À ce moment-là, nous avions un échappement que nous avions développé depuis très longtemps mais qui ne nous permettait jamais de le mettre dans une pièce d'horlogerie car les montres sont normalement fermées et on ne voit pas l'échappement à l'intérieur. Mais alors nous avons dit qu'une fois que nous aurons ouvert le garde-temps et que l'échappement sera si important, ce sera le moment d'utiliser ce nouvel échappement. Il est donc devenu une combinaison d'un nouvel échappement et de montrer le temps d'une manière différente. Malheureusement, cela n'a toujours pas fonctionné. Nous avions encore des problèmes avec l'échappement parce que la vitesse de ces roues créait un magnétisme et nous savions que nous devions utiliser un matériau différent qui était léger. Nous avons essayé le silicium et cela a fonctionné. À l'époque, le silicium dans l'industrie horlogère était une innovation. Et il y a 15 ans, nous ne savions pas que le Freak serait une plateforme pour les innovations du futur. Aujourd'hui nous le savons. Aussi, il y a 15 ans, je dois admettre que nous ne nous attendions pas à ce que le Freak ait une durée de vie et soit toujours une montre chaude 15 ans plus tard.

Outre Silicium, Ulysse Nardin a également été connu pour utiliser d'autres matériaux innovants comme DIAMonSIL®. Quel genre de risques prenez-vous avec ces nouveaux matériaux et comment vous assurez-vous que vos montres ne vous reviennent pas avec des défauts?

Si j'ai regardé en arrière il ya 15 ans, je pense qu'il a fallu beaucoup de courage pour faire ce que nous avons fait. Bien sûr, au début, les quantités n'étaient pas si élevées. Aujourd'hui, nous utilisons du silicium dans toutes nos échappées et nous parlons de milliers de pièces par an, de sorte qu'il ne peut plus être construit uniquement sur les entrailles. Nous devons faire des recherches et être sûr de ce que nous faisons. Nous avons donc eu suffisamment de recherches pour le faire. Nous l'avons vraiment commercialisé dans le Calibre 118, et c'était en 2011, nous avions donc 10 ans d'expérience avec le silicium avant de l'introduire réellement dans nos autres collections.

Cela a changé. En 2000, il fallait six, sept ans avant que nous ayons un nouveau mouvement. Aujourd'hui, nous avons quelques mouvements qui ont été développés sur une période de quatre ans. Mais c'est aussi parce que nous avons tout en interne maintenant. Donc, la recherche est raccourcie. Vous n'avez pas besoin d'aller dehors pour chaque pièce ou outil. De plus, un grand avantage est que nous produisons notre propre silicium, donc si nous avons notre propre recherche et développement dans notre usine de silicium, cela accélère la façon dont les choses sont faites aujourd'hui.

Vous avez mentionné l'utilisation d'un nouvel échappement lorsque le Freak a été développé et cela a été le cas pour de nombreuses versions. Est-ce que cela continuera avec les futurs modèles du Freak ou verrons-nous d'autres innovations aussi?

Vous verrez d'autres innovations et la prochaine que vous verrez au SIHH n'est pas liée à l'échappement. Nous aurons un InnoVision 2 Freak. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2007 il y avait une montre appelée InnoVision Freak (ci-dessous). C'était un prototype pur avec 10 innovations. Entre-temps, huit de ces dix innovations ont été utilisées et appliquées dans notre collection régulière. Nous montrerons InnoVision 2 et il continuera à être une plate-forme pour les innovations et ils ne doivent pas nécessairement être liés à l'échappement. Même dans le Freak Wing de cette année, on voit des amortisseurs en silicium qui n'ont rien à voir avec l'échappement.

Puisque nous sommes sur le sujet, qu'est-ce qui a motivé le passage d'une exposition à BaselWorld à SIHH? Je pense que c'est un développement de montrer aussi la direction de la marque. Je pense que Bâle a perdu son attrait d'exclusivité. Je pense qu'au SIHH, nous aurons l'opportunité d'être l'une des rares entreprises leaders. Je pense que cela montre également que nous nous efforçons d'être un peu plus commerciaux, d'être un peu plus axés sur les communications et de ne pas se contenter d'axer nos efforts sur les produits. Je pense que cela soutiendra également notre nouvelle plate-forme de communication qui est une nouvelle approche de la façon dont nous présentons notre marque. C'est un message important non seulement pour les consommateurs mais aussi pour les détaillants et la presse.

Le Freak est devenu une montre si emblématique de l'entreprise. Jusqu'où avez-vous l'intention de prendre cette collection?

Ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup d'idées. Comme je l'ai dit, une étape importante sera en janvier au SIHH où nous allons montrer la montre InnoVision 2 qui nous donnera la base, je l'espère, pour encore 10 ans, où nous pourrons alors proposer de nouvelles innovations chaque année ou tous les deux ans. Mais la partie esthétique est également importante. Si vous regardez le dernier garde-temps (l'aile Freak, ci-dessous), nous avons ces accents jaunes et la montre est présentée d'une manière beaucoup plus moderne, en utilisant de nouveaux matériaux pour l'affaire. Pour sûr, la partie esthétique aura beaucoup plus d'influence dans le futur.

Tu sais, je ne peux plus le dire. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, j'aurais dit qu'ils étaient des professionnels, des professeurs, des médecins, des avocats. Aujourd'hui, nous voyons des très jeunes qui étudient parfois encore, qui portent des Freaks. Je pense donc que le public de Freak est devenu beaucoup plus large que par le passé. Encore une fois, la partie esthétique est aujourd'hui beaucoup plus importante donc nous avons aussi des clients qui ne comprennent pas nécessairement ou ne veulent pas comprendre la vie intérieure du Freak. Ils sont plus fascinés par l'esthétique. Mais bien sûr, le Freak peut satisfaire les deux parce que c'est très innovant sur le plan technique mais c'est aussi très intéressant sur le plan esthétique. Je ne pourrais pas vous le dire, je veux dire que c'est aussi très populaire aux États-Unis. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en Asie, c'est le plus populaire à Singapour, c'est certain.

Je pense que l'industrie horlogère doit se réinventer et prendre du recul et s'appuyer sur ses vraies valeurs. Je dis toujours que les temps où un fabricant de montres pouvait simplement produire n'importe quoi et trouver quelqu'un qui l'achèteraient, ces temps sont révolus. Le consommateur d'aujourd'hui veut une vraie valeur, et je pense que chaque marque doit trouver sa propre histoire et sa propre narration. Dans le cas d' Ulysse Nardin, cette narration est très fidèle à ses racines. Je viens de mentionner le monde marin - ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Je pense que chaque marque doit vraiment être claire dans son histoire qu'elle raconte. Alors bien sûr, les marques qui ont une histoire et une histoire vraies, elles l'ont beaucoup plus facile. Les clients achètent des émotions. Les émotions doivent être racontées ou réveillées par la narration. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est l'image globale. Cela a à voir avec l'histoire de la marque, avec la façon dont vous concevez vos montres, quelle est la vie intérieure de la montre. Donc, il y a plus de l'ensemble qui doit être vrai.

Audemars Piguet ouvre un nouvel espace à l'heure Glass In Paragon

Regardez les aficionados, vous Montres et whisky, ça va rarement mieux que ça. C'est ce qu'ont apprécié 100 des meilleurs VIP de The Hour Glass lors du dévoilement du nouveau shop-in-shop Audemars Piguet à la boutique Paragon d'Hour Glass.

Au cours d'un cocktail exclusif, les invités ont été transportés à la Vallée de Joux en Suisse grâce à la combinaison intérieure du bois, du métal et des paysages idylliques du Brassus, qui abrite Audemars Piguet . Une sélection des montres vintage de la marque a été présentée et, à côté d'elles, un maître horloger a donné un aperçu des subtilités techniques de quelques mouvements de la collection d' Audemars Piguet .

Le Hour Glass de Paragon accueillera également des modèles exclusifs Audemars Piguet créés spécialement pour le détaillant. Cette année, une édition limitée Royal Oak Concept Tourbillon Chronographe (ci-dessous) en or jaune 18 carats est disponible avec tourbillon à neuf heures et compteur de minutes chronographe linéaire avec aiguille de seconde centrale. Fini avec un bracelet en alligator vert royal, la montre est également livré dans un boîtier et une lunette sertie de diamants.

Ceux qui aiment la boisson occasionnelle apprécieront que le magasin soit équipé de son propre bar. Les invités à l'événement ont également eu l'occasion de goûter à une sélection de whiskies fins en fût de sherry - un complément parfait au buffet d'horlogerie avant eux.

C'est l'un de ceux qui ne me haïssent pas, parce que je peux, que les banquiers argentés adorent faire étalage. Revêtu d'or jaune 18 carats - le matériau le plus bosselé, comme tous les Oaks Royaux Audemars Piguet pour 2016 - ce chronographe a l'allure d'un poids lourd, tout aussi confortable lors d'un déjeuner d'affaires ou d'un yacht shindig. Heureusement, il a une finition mate brossée donc ce n'est pas dans le visage bruyant et en fait apparaît assez chic, ce qui est surprenant pour une montre qui est presque entièrement en or jaune.

Le chronographe est également logique d'un point de vue horloger. Étant donné le pedigree de Royal Oak en tant que pionnier des montres de luxe à ses débuts en 1972, le chronographe de la collection est une évidence, avec la fonction de synchronisation d'intervalle de la complication et le poids naturel donnant à l'ensemble un sens de l'athlétisme et du machisme.

Ici, les trois compteurs de chronographes - totalisateurs 12 heures et 30 minutes, ainsi que les petites secondes à 6 '- se superposent à un cadran «Grande Tapisserie», une signature Royal Oak côtoyant la lunette octogonale emblématique aux vis exposées. Le cadran relativement propre signifie que la lisibilité des compteurs est améliorée, ce qui est idéal si vous utilisez réellement la fonction chronographe.

Mesurant 41 mm de diamètre, la montre repose confortablement sur la plupart des poignets des hommes, bien que les femmes qui aiment un téléscripteur surdimensionné puissent le porter aussi bien. Au cœur de la pièce est le Calibre Audemars Piguet 2385 avec une réserve de marche minimum de 40 heures. Le mouvement automatique n'est pas nouveau pour la marque et conduit les chronographes Royal Oak depuis leur introduction en 1998. Basé sur le calibre 1185 de Frederic Piguet, le Calibre 2385 est la preuve que si ce n'est pas cassé, il n'y a vraiment pas besoin de répare le.

Il n'est peut-être pas aussi convoité que l'or ou l'argent dans le monde du sport, mais le bronze est crédité dans le monde de l'horlogerie.

Tout comme le silicium de la ville il y a une dizaine d'années, considéré comme le matériau d'avenir de la construction de mouvements, le bronze est entré dans une nouvelle ère de faste et de reconnaissance dans le domaine de la construction de boîtiers. Certaines des montres les plus convoitées et les plus discutées lors des foires horlogères de cette année sont habillées de boîtiers en bronze.

Une grande partie de l'attrait du bronze réside dans son allure rustique et machiste - une brillance dorée et terreuse qui change avec le temps. Les marques de montres commercialisent cette caractéristique comme un moyen de personnaliser la montre, mais la patine remplit en fait un but fonctionnel - elle change en raison de l'oxydation, et forme une couche qui protège le matériau contre la corrosion.

Il faut dire, cependant, que l'utilisation du bronze dans les boîtiers de montres n'est pas nouvelle. Une première apparition dans l'horlogerie contemporaine a eu lieu dans les années 1990, sous la forme du Gefica Chronographe de feu Gerald Genta. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est pas le Gefica Bi-Retro Safari, mais la Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic de Panerai de 2011, surnommée «Bronzo», qui a déclenché la vague de montres en bronze que nous voyons aujourd'hui.

Thick with nautical inspirations, Tudor’s Black Bay Bronze is a neat new addition to the Black Bay family, a vintage-style dive watch collection that is currently riding on its red-hot popularity since it was launched three years ago. Its 43mm case, 2mm larger that its steel brethren, is made of aluminium-bronze that is said to age with a tanned patina over time.

Cette montre en édition limitée est un hommage au premier plongeur afro-américain de l'US Navy. Plafonné à 2.000 pièces et au prix de 3.900 S $, nous pensons que c'est l'un des meilleurs achats de cette année. Exprimant une ambiance rappelant le Black Bay Bronze, le boîtier en bronze de Carl Brashear se marie magnifiquement avec son cadran bleu foncé (incidemment, aussi une tendance ), qui semble bien plus riche que ce que montre la photo de presse.

Parlez de jouer à Cie. La dernière innovation d'U-Boat comprend une couche en acier inoxydable de treillis métallique fin découpé au laser sur le cadran, ce qui permet de voir partiellement le mouvement. Et si un boîtier en bronze robuste ne suffit pas, ils ont également ajouté un quatrième compteur breveté sur le cadran avec une main en bronze indiquant les 24 heures du jour. Un poussoir entre la couronne et le protège-couronne permet de libérer la couronne intérieure, ce qui facilite le réglage de la date et de l'heure. Les accents de fleur de lys sur le bracelet en cuir marron ajoutent une touche royale.

Oh rien de bien à voir ici, juste un étui "décoré, bablé, micro-sablé, purifié puis oxydé à la brosse", selon le maître horloger d' Urwerk , Felix Baumgartner. Il ressemble aussi à la peau d'une créature reptilienne avec son motif nervuré texturé et entrecroisé qui a sans doute donné son nom au Jurassique. Comme pour les autres montres de la famille, le T-Rex utilise le système satellite emblématique d' Urwerk pour afficher les heures avec les chiffres revêtus de Super-LumiNova.

Quatrième de la série Vortex de Hautlence , cette dernière addition est une force à ne pas négliger. Limité à seulement huit pièces, le bronze Vortex est Hautlence deuxième Concepts de garde - temps d'Exception et est entraîné par le mouvement HL2.0 remontage automatique avec une chaîne représentant heures demi-arrière, en plus de rétrograder minutes et un indicateur de réserve de marche . La montre brevetée voit également la cage de l'organe régulateur tourner de 60 degrés toutes les heures, annulant les effets de la gravité sur la précision, jouant essentiellement le rôle d'un tourbillon . Tout cela est vu à travers six cristaux de saphir en trois dimensions qui offrent une vue dégagée de la complication dans-une bonne chose, considérant que nous ne pouvons pas garder nos yeux au large.

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VIDÉO: My Watch Story - Tjin Lee, Entrepreneur

Vous connaissez peut-être Tjin Lee comme le visage de Mercury Marketing & Communications, mais en réalité, ce multitâche porte beaucoup plus de chapeaux.

Elle est également présidente de Singapore Fashion Week, l'une des fondatrices de CRIB, une entreprise sociale qui aide les femmes à devenir elles-mêmes des entrepreneurs prospères. Elle est une épouse aimante et adore maman avec deux adorables bambins. Regardez comme elle nous montre ses montres préférées et révèle pourquoi elles doivent être unisexes.

Désireux d'obtenir un Raymond Weil ? Découvrez les meilleures caractéristiques de ce modèle et comment il se compare à d'autres montres similaires ici .

Dans le monde effréné des conglomérats de luxe, Raymond Weil se dresse comme un intrus. Créée en 1979, elle reste l'une des rares marques horlogères détenues par sa famille fondatrice. Le PDG actuel, Elie Bernheim, est le petit-fils de M. Raymond Weil tandis que son père, Olivier Bernheim, en est le président.

En hommage à l'entreprise familiale, l'une des collections les plus populaires de la marque, le Freelancer, porterait le nom de feu M. Weil qui souhaitait que l'entreprise reste une marque indépendante. Conçu en 2007, le pigiste a apprécié différentes itérations à travers les années. La dernière version (ci-dessous) est un numéro sportif en partenariat avec l'équipe de voile professionnelle suisse, Realteam Sailing, en tant que partenaire officiel de Timing 2016. Pour commémorer l'occasion, la marque a présenté un nouveau modèle Freelancer qui se déplacera en haute mer avec l'équipe.

Comme la plupart des montres de plongée, le cadran propre du téléscripteur est très lisible et est jumelé avec Super-LumiNova sur les mains et les index appliqués pour une meilleure visibilité sous l'eau. Une lunette tournante unidirectionnelle en céramique noire est livrée avec des graduations blanches, vertes ou orange, tandis qu'un système de sécurité à double poussée et une extension de plongeur en acier intégrée permettent une utilisation plus confortable.

Non content d'être juste un spectateur, le nouveau Freelancer a également passé par une série de tests rigoureux qui assurent qu'il est difficile comme ongles. Passant avec succès les tests de résistance aux chocs, d'anti-magnétisme, de pression et de température, la montre est un véritable accessoire de plongée avec une résistance à l'eau jusqu'à 300m. Poussé par le mouvement automatique RW4000, le nouveau Freelancer dispose d'une réserve de marche de 38 heures, ce qui n'est pas si élevé par rapport à ses concurrents, mais ce n'est pas non plus une caractéristique essentielle pour les plongeurs. Donc, sauf si vous prévoyez de rester complètement immobile tout au long de votre voyage de plongée, vous n'avez pas à vous soucier de votre montre aller dormir.

Les coups de poignet sont tellement mieux quand ils impliquent réellement des coups de feu. D'alcool Sur les talons du nouvel iPhone 7 et de l'Apple Watch 2, Jim Beam a présenté sa propre montre Jim Beam Apple Watch. Oui c'est vrai. Les gens d' Adweek nous ont présenté ce que nous ne pouvons décrire que comme notre montre de rêve . Après cela, nous ne savons plus comment nous pouvons revenir à l'écriture de montres compliquées. Nous plaisantons bien sûr. Découvrez la montre Jim Beam Apple ci-dessous:

Pas le seul à être exclu du jeu, Tissot a sauté sur le trendwagon avec des détails comme un cadran bleu vif et une lunette unidirectionnelle en céramique. Équipée d'une soupape d'échappement à hélium et d'une résistance à l'eau jusqu'à 300m, la montre dispose également d'un fond transparent et d'un bracelet en acier inoxydable avec une sécurité et une extension de plongeur faciles à utiliser. La caractéristique la plus impressionnante, cependant, est son mouvement automatique Powermatic 80. Débuté en 2013, le mouvement est un utilitaire sans prétention offrant jusqu'à 80 heures de réserve de marche ainsi qu'un échappement laser innovant qui ne nécessite aucun réglage manuel. Vous savez que vous êtes un gros problème si l'armée américaine comptait sur vos chronométreurs dans les deux grandes guerres mondiales. Alors, quand Hamilton a relancé son Khaki Navy Frogman cette année, nous avons pris note. La version 46mm est dotée d'un boîtier en titane, d'une valve d'échappement à hélium, d'une serrure à couronne, de 80 heures de réserve de marche et d'une résistance à l'eau jusqu'à 1000m. La lunette unidirectionnelle rouge offre un contraste frappant avec le cadran noir et les index appliqués revêtus de Super-LumiNova.

Inspirée par l'une des premières montres de plongée d'Oris en 1965, la version 2016 rappelle l'ère de la plongée des années 1960 où des noms célèbres comme Jacques Cousteau et Hans Hass ont fait d'énormes progrès dans le domaine de l'exploration sous-marine . Des détails rétro comme un bracelet en cuir vieilli de style vintage, une lunette fine avec échelle de 60 minutes, un boîtier mince et un verre saphir bombé confèrent à la montre un look distinctif. À 42mm, ce modèle est également le plus grand de la collection, donnant au ticker une ambiance masculine.

Le plus habillé du lot, ce Longines Legend Diver Watch ne serait certainement pas hors de propos dans le bureau. Au lieu d'une lunette tournante plus sportive, une bride tournante interne vous aide à garder une trace de vos temps de plongée et garde le look classique et sans chichis. Un cadran laqué noir poli permet une plus grande lisibilité des mains et index marqués du Super-LumiNova, tandis qu'un bracelet synthétique coordonné noir relie le look. Le calibre L633 à remontage automatique alimente la montre et fournit 38 heures de réserve de marche.

Adhérant aux codes de conception Aquaracer classiques, le dernier ajout à la famille conserve sa forme dodécagonale avec six goujons, couronne vissée et lunette tournante unidirectionnelle. Cette année, le garde-temps est en titane de grade 2 avec revêtement en carbure de titane noir, matériaux utilisés pour leur dureté et aussi dans le chronographe automatique Caliber 36 RS Caliper de TAG Heuer Grand Carrera . Un bracelet en nylon bleu complète les index bleus et les chiffres gravés sur la lunette.

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Faits saillants: TAG Heuer enflamme la course de l'année

ICYMI: TAG Heuer a illuminé la soirée avec des festivités pré-F1 mettant en vedette la chanteuse chinoise GEM et le pilote de Red Bull Racing, Daniel Ricciardo.

Toutes nos félicitations à l'ambassadeur mondial de TAG Heuer, Daniel Ricciardo, pour sa deuxième place sur le podium du récent Grand Prix de Formule 1 Singapore Airlines Singapour! Regardez les faits saillants du spectaculaire événement TAG Heuer ci-dessous:

En ville pour les festivités pré-F1, la chanteuse aux talents multiples partage ce que le hashtag #DontCrackUnderPressure de TAG Heuer représente pour elle.

Elle a été appelée le "Taylor Swift de Chine" et il n'est pas difficile de voir pourquoi. À seulement 25 ans, la chanteuse chinoise GEM s'est déjà fait un nom en tant que compositrice, danseuse, musicienne et actrice. L'artiste talentueux a commencé sa carrière musicale à 16 ans et a un fidèle fan de 23 millions et plus.

GEM (abréviation de "Get Everybody Moving") est devenue la seule chanteuse asiatique à figurer sur la liste des stars de l'édition 2014 de l'émission de télévision du Hunan "I Am A Singer". dans la liste des musiciens "30 under 30" de Forbes . Tandis qu'elle est en pleine forme, l' ambassadrice mondiale de TAG Heuer avoue parfois se livrer à son plaisir coupable: le beurre d'arachide. "Je pourrais juste m'asseoir sur le sol, ouvrir le tiroir, (sortir le beurre de cacahuète) et juste manger!"

La chanteuse admet également avoir un faible pour la couleur rose, comme en témoigne son édition spéciale TAG Heuer Formula 1. "Le design était ma préférence-noir avec un soupçon de rose. Ça a l'air vraiment cool », s'enthousiasme-t-elle. Pour elle, la montre idéale correspondrait à toute sa tenue mais enverrait aussi un message. «L'esprit de la montre vous donne réellement de la motivation tout au long de votre vie quotidienne», explique-t-elle.

Le slogan de TAG Heuer est #DontCrackUnderPressure. En tant qu'ambassadeur mondial, que signifie cette phrase pour vous?

Cela signifie que quelle que soit la situation, regardez en avant et sachez que le diamant est déjà formé. Ne vous concentrez pas sur le carbone, car si vous craquez, vous allez toujours être carboné.

Je me sens comme si j'avais déjà craqué, je ne serais pas déjà là. Parce que ce n'est pas grave si je réussis ou échouons - ce n'est pas la fin des temps. Vous avez toujours une chance de vous relever. J'ai l'impression que la vie est une histoire sans fin. Vous pourriez être à un point bas, mais vous avez un choix à tout moment (pour vous relever).

En parlant à mes amis et à ma famille, c'est vraiment important. Un homme ne peut jamais survivre seul. J'ai l'impression qu'il y aura des moments où vous aiderez les autres et où les autres vous aideront.

J'en sais plus sur l'esprit de TAG Heuer; ce n'est pas juste une montre pour moi maintenant. Il y a beaucoup d'histoires très inspirantes que j'ai entendues sur la façon dont la marque a été faite et sur l'histoire derrière elle. Plus je sais, plus je respecte la marque.

Je pense que c'est vraiment difficile! TAG Heuer m'a emmené dans beaucoup d'endroits différents et la plupart d'entre eux ont été très difficiles! Je n'ai jamais vraiment pensé que je chanterais dans les montagnes et c'est vraiment dur! Les 30 premières minutes j'étais à bout de souffle. J'étais si nerveux d'être honnête. Mais ouais, ne craque pas sous la pression ( rires ). J'incarne l'eprit (de la marque) et je suis encouragé par son esprit.

La montagne Jungfrau en Suisse dont j'ai parlé plus tôt. J'ai lutté mais je l'ai fait à la fin. En fait, je ne pouvais même pas me lever. Après avoir chanté une demi-chanson, j'ai senti que je devais m'asseoir. Et j'ai dû enlever des vêtements parce qu'ils étaient trop serrés! J'avais besoin de 30 minutes pour m'habituer à la météo et à l'altitude.

Jouer plus au basket quand j'étais jeune afin de pouvoir être un peu plus grand ( rires ). Je blague en fait. Si je pouvais remonter le temps, je retournerais à la semaine dernière quand j'étais à Taiwan et je ne mangeais pas trop pour que je sois plus léger maintenant!

Panerai Radiomir 1940 Répétition Minutes Carillon Tourbillon GMT 49mm: Critique Et Prix

Sur le marché pour un Panerai ? Découvrez les caractéristiques de sa nouvelle répétition minute et comment elle se distingue du reste.

Quand nous avons entendu Panerai introduire une répétition minute, nous avons été surpris, mais plus que cela, extrêmement curieux. Après tout, une répétition minutes est quelque chose que vous trouverez dans les montres de poche ou de robe, pas les pièces sportives que Panerai est aimé. Bien que cela semble presque incongru avec l'ADN de la marque, cela a vraiment du sens une fois que nous avons eu du temps face à la montre.

Pour un, il contient beaucoup de muscles. Oui, c'est une répétition minutes mais il a aussi un tourbillon, fonction GMT, et sonne à la fois locale et locale (une à la fois, bien sûr), le tout dans son boîtier squelette de 49 mm (arrière et avant, donc vous pouvez admirer le mécanisme dans toute sa splendeur. Il a également l'honneur d'être la montre la plus compliquée jamais réalisée par la marque née à Florence, en quatre années de recherche pour se perfectionner.

Poussé par deux sources d'énergie, le mouvement utilise deux barils pour le moment et une source d'énergie séparée pour la répétition minutes. Et parce que la montre doit émettre deux fuseaux horaires, un nombre impressionnant de 633 composants ont été utilisés. Nous aimons aussi que le deuxième gong marque 10 minutes au lieu des 15 habituelles si, comme nous, vous n'êtes pas tout à fait rapide dans le département de mathématiques.

Plutôt que des gongs droits, le carillon permet à la montre de sonner une mélodie, renforcée par le boîtier en or rouge qui est soudé à partir de deux parties distinctes. Cela permet d'optimiser l'espace dans le boîtier pour une meilleure qualité audio, aidé également par le cadran squelette. Pour augmenter encore le son, la montre est livrée avec un boîtier spécialement conçu en épicéa, qui permet d'amplifier les carillons lorsque la montre est placée dessus.

À l'intérieur, le calibre P.2005 / MR à remontage manuel est doté du régulateur à tourbillon breveté Panerai, qui tourne sur un axe perpendiculaire plutôt que sur la rotation habituelle parallèle à la balance. Avec un tourbillon traditionnel, une rotation complète prend une minute mais celle-ci le fait en deux fois moins de temps, assurant une compensation plus efficace, et donc un chronométrage plus précis.

Mais peut-être l'aspect le plus intéressant de la montre est sa capacité à sonner à la maison ou à l'heure locale. Pour sélectionner le fuseau horaire, l'indicateur noir de la couronne doit être aligné sur trois heures. Ceci empêche une activation accidentelle et permet de sélectionner la position «HT» pour l'heure locale ou «LT» pour l'heure locale, visible sous la petite seconde à neuf heures. Une fois réglé, le poussoir à huit heures (ci-dessus) active le répétiteur minutes.

La montre est disponible en édition spéciale et est fabriquée sur commande. Vous pouvez également le personnaliser avec votre choix de matériel, de mains, de sangle et d'autres caractéristiques personnalisées. Ce n'est certainement pas un garde-temps abordable, mais c'est certainement une œuvre d'art formidable que vous ne pouvez pas garder les yeux sur. Ou vos oreilles, d'ailleurs.

Montres habillées abordables moins de 5 000 $: quatre à acheter maintenant

Vous avez lu notre guide du débutant sur les montres habillées pour hommes. Maintenant, voici quelques options abordables qui vont relativement facile sur votre poche.

Rien ne dit "montre classique" comme les chiffres romains et un cadran "clou de Paris". Construit avec le Calibre SW260 à remontage automatique, cette beauté est livré avec une réserve de marche de 38 heures et est étanche jusqu'à 50 mètres. Certes, ces chiffres ne sont pas les plus impressionnants, mais il est également très improbable que vous preniez votre montre habillée pour un voyage de plongée d'une semaine. Nous avons d' autres montres à recommander pour cela, mais quand il s'agit d'une montre habillée, cette montre Raymond Weil fait le travail bien et est tout aussi adapté pour le bureau ou une journée décontractée. En tant qu'entreprise familiale indépendante, Fortis a été sous la direction de son fondateur, Walter Vogt, pendant 45 ans jusqu'à sa mort en 1957. En hommage à son esprit pionnier, l'entreprise a parcouru ses archives pour relancer un modèle populaire et renommé «Fondateur», avec un numéro limité de 222 pièces.

La montre porte les caractéristiques de la collection Terrestris classique avec un boîtier rond, intégrées pattes et des sangles en cuir. Le cadran propre comporte des index en nickel surélevé et un point SuperLumiNova à la fin de chacun pour une meilleure visibilité dans un faible éclairage. Finie avec un boîtier en acier inoxydable poli de 40mm, cette belle pièce est une montre habillée tout à fait la quintessence.

Cette fabrication suisse relativement jeune est souvent négligée en faveur des grands garçons dans le club exclusif du Jura Valley, mais il serait peut-être bon d'y prêter attention. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais ils produisent des pièces complexes pour leurs mouvements internes depuis 2006, et présentent même une nouvelle Grande Complication deux ans plus tard.

Cette réserve de puissance de 41mm de Pontos est une pièce d'horlogerie très respectable, équipée d'un mouvement à remontage automatique et d'une réserve de marche de 42 heures avec un indicateur à huit heures. La conception améliorée du boîtier pour une meilleure résistance à l'usure et le confort fait partie intégrante de la nouvelle collection cette année. Les cornes incurvées et les protecteurs de couronne fondus à la carrure offrent un profil plus lisse tandis que le cadran brossé soleil, disponible en argent ou noir, donne à la montre une ambiance élégante.

À presque $ 5,000, c'est le plus cher du lot. Mais avec son étiquette de prix vient également des fonctionnalités dignes comme le NOMOS Calibre DUW 4401 à remontage manuel interne avec date et indicateur de réserve de marche décentré breveté, ainsi que leur système de swing NOMOS propriétaire .

La montre comprend également des secondes décentralisées, une protection antichoc Incabloc, des vis bleues trempées et des surfaces de mouvement plaquées rhodium avec nervures Glashütte et perlage NOMOS, visibles à travers le fond transparent en saphir. Looks-sage, c'est typiquement NOMOS et si vous aimez le look sobre mais légèrement à la mode, celui-ci est votre meilleur pari.

Six montres secrètes pour dames

À la fin du 19ème siècle, il était jugé inutile pour les femmes de connaître l'heure ou même de la vérifier (cingler des foules en colère de femmes dans les bras). En conséquence, ils devaient porter des montres déguisées en bijoux. C'est une supposition, mais peut-être est-ce ainsi que le terme «à la mode tardive» a évolué?

Ces jours-ci, les montres secrètes sont devenues des accessoires à afficher et à apprécier. Voici quelques pièces qui jouent parfaitement leur double rôle.

Multi-facettes et entièrement pavées de diamants ou entrecoupées d'onyx noir, la Diamond Fury suit le Diamond Punk de l'année dernière. Cette année, le brassard est plus lourd et présente des bords dentelés légèrement plus élevés, ce qui lui confère un aspect nettement plus marqué. Il y a aussi un mécanisme à ressort qui révèle le cadran en appuyant sur un bouton, par opposition à la fenêtre coulissante du Punk. Ironiquement, le Fury a l'air plus punk que la version de l'an dernier, mais une chose est certaine, c'est difficile à ignorer. Nous pouvions totalement le voir sur le poignet de Joan Jett.

Avec Marie-Antoinette comme patron, on aurait pu s'attendre à ce que Breguet ait une panoplie de montres secrètes dégoulinant de bijoux. Étonnamment, ils n'ont pas fait de montres secrètes avant 2013. Le PDG Marc A. Hayek explique que Breguet est avant tout un horloger et non une maison de joaillerie. «Pourtant, notre philosophie est de concevoir des créations en adéquation avec notre identité, notre histoire et notre expertise, tout en répondant aux attentes d'aujourd'hui», explique-t-il. Avec BreguetLes montres Secret de la Reine, la marque revient à un territoire familier en employant l'art des camées, comme il l'a fait avec la Reine de Naples Cammea. Couronnant le cadran, une camée rose du célèbre portrait d'Elisabeth Vigée-Le Brun, «Marie-Antoinette à la rose», est gravée par le maître graveur de Breguet, Fabio Ottaviano. Pivotez-le sur le côté pour révéler un cadran pavé de diamants éblouissant.

La regrettée Elizabeth Taylor aimait Bulgari Tubogas, une série introduite dans les années 1930. En fait, elle a dû faire attention à enlever sa version pavée d'or et de diamant lors du tournage du film, Cléopâtre, principalement parce que la reine égyptienne vivait à une époque où le soleil était toujours l'arbitre principal du temps.

Comme les Tubogas, le Serpenti fait référence au serpent et serpente élégamment autour du poignet. L'édition limitée Serpenti de cette année est disponible en deux versions avec un bracelet double enveloppe en or rose, l'un rehaussé de laque noire et l'autre d'un vert émeraude. Les diamants et les yeux d'émeraude ou de rubis accentuent les pièces. Sensiblement lové autour du poignet, la tête s'ouvre pour révéler l'heure dans une somptueuse combinaison de haute joaillerie et d'horlogerie.

Toutes les montres secrètes ne sont pas conçues pour être portées au poignet. Affaire au point: cette pièce Harry Winston . Le showstopper utilise un impressionnant 368 diamants d'environ 12,4 carats pour créer une superbe broche avec une chaîne en T inspirée par les montres de poche pour hommes. Au cœur de la broche se trouve un cadran octogonal en or blanc 18 carats incrusté de 142 diamants taille brillant, révélé seulement avec la poussée d'un diamant marquise sous la plus grande pierre de la broche - un diamant taille coussin de 1,02 K.

Comme la pièce Harry Winston , cette montre Hermès n'est pas ce que l'on pourrait appeler des «bonbons au poignet». Mais l'idée d'une montre-bracelet n'est pas vraiment nouvelle - les gens portaient des montres à collier chunky au 14ème siècle, avant que Kanye et ses amis ne sautent dans le train en marche. Mais plus important encore, avant que les montres de poche aient été inventées. Alors que ceux-ci étaient énormes, l'interprétation d' Hermès est petite et sphérique, décorée d'émaux cloisonnés. À l'écart de la plupart des montres secrètes, la Boucle Pendentif est dépourvue de diamants et de pierres précieuses, même si elle comporte un cadran en nacre, vu à travers un cristal transparent derrière la moitié émaillée.

Conçue dans le style Art Déco classique, rappelant les robes clapper et les marches Charleston des années folles, l'Heure Discrète date d'une époque juste avant l'âge d'or des montres secrètes. 286 diamants s'alignent en forme de éventail, un accessoire très prisé dans les années 20, qui pivote timidement pour révéler un cadran en nacre parfaitement compensé par un bracelet en satin noir exquis. Très bon Gatsby-ish.

INTERVIEW: Maximilian Büsser, propriétaire et directeur créatif, MB & F

On pourrait appeler Maximilian Büsser, 49 ans, un rêveur. Le grand patron de la manufacture horlogère avant-gardiste MB & F ne s'intéresse pas à la fabrication de montres. "Donner du temps n'est pas le but", déclare-t-il. «Nos machines sont extrêmement précises avec une régulation et une amplitude incroyables, mais c'est parce que nous respectons nos ancêtres, pas parce que c'est un objectif.

Quel est le but alors? "Chaque machine Horological Machine (HM) que nous concevons doit être une œuvre d'art", explique Büsser. "Nous déconstruisons l'horlogerie traditionnelle, ronde et classique, puis nous la démenons, la désintégrons et la reconstruisons en une machine 3D, qui est une œuvre d'art." Dans une analogie tout à fait pertinente, Büsser décrit ce que son entreprise s'efforce de faire: "Si vous écrivez un roman, l'anglais doit être parfait mais le roman est le point, pas la grammaire. Vous voyez la différence? Les horlogers sont toujours sur la grammaire. Nous parlons du roman. "

C'est peut-être la raison pour laquelle le dernier HM raconte l'histoire de son enfance. Nommé le HM8 (HM5 plus HM3, geddit?), La nouvelle machine fusionne ses premières ambitions d'être un concepteur automobile et son amour pour un personnage d'animation japonais, Grendizer. «Je voulais devenir concepteur automobile de l'âge de quatre ans à l'âge de 18 ans», révèle Büsser, «et le HM5 a été inspiré par les supercars des années 1970 - le dos de la Lamborghini Miura.» Par coïncidence, le HMX, lancé pour le 10e anniversaire de MB & F l'année dernière, s'inspire également des automobiles. Ces deux pièces disposent d'un système d'affichage tête haute conçu et développé en interne, et qui coûte des millions de dollars. Ce même système est utilisé dans le HM8 (ci-dessus), où le mouvement est plat mais le temps est affiché verticalement à travers un miroir prismatique en cristal de saphir.

Avec le HM3, Büsser est retourné au premier robot transformateur qu'il a vu à la télévision à l'âge de huit ans. "Grendizer était un robot transformateur d'anime japonais qui sauverait le monde et tous les jours j'irais dans ma chambre et je sauvais le monde. J'ai eu une enfance très, très dure, en sauvant le monde ", il rit. La hache de guerre de Grendizer est l'inspiration derrière le rotor du HM3 - le premier modèle à avoir un rotor sur le dessus que vous pourriez voir enrouler votre montre (ci-dessous).

"Il y a un lien cinétique entre vous et votre pièce; c'est quelque chose que j'ai toujours adoré », explique Büsser. Dans le HM8, le rotor de la hache de combat se trouve juste en dessous d'une pièce de verre saphir antireflet, ce qui donne au porteur le sentiment de pouvoir le toucher. Regardez la vidéo ici: Can-Am était un championnat de voitures de course qui a commencé en 1966. Cette année marque son 50e anniversaire et nous voulions donc lancer HM8 cette année, pour coïncider avec elle. Je voulais reproduire une partie de Can-Am et l'objet que j'ai choisi était les barres de roulement en acier magnifiquement polies sur les voitures de course à l'époque. Ces conducteurs fous conduisaient à environ 1500 chevaux il y a 50 ans, risquant leur vie à chaque course et c'était probablement la seule chose qui les sauverait, alors j'ai voulu l'utiliser.

Le HM8 est probablement le design le plus sophistiqué que j'ai jamais fait. Vous avez les arceaux de sécurité en titane polis à la main - ils sont usinés dans un lingot et cela prend des dizaines d'heures pour essayer de le faire. Dans le cockpit, vous avez l'affichage tête haute, l'heure de saut et les minutes de balayage. À l'arrière, vous avez le compartiment du moteur et sur celui-ci vous avez un bloc de saphir, qui protège réellement l'ensemble du moteur et vous avez l'impression que vous pouvez réellement le toucher. Les cosses mobiles offrent le confort optimal et derrière, comme avec une voiture, vous avez le carter d'huile du moteur, qui est réellement utilisé pour la lubrification du moteur à l'arrière.

Lorsque vous créez une montre ronde, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Cercle, quatre pattes, c'est tout. Ici, vous créez une nouvelle langue, un nouveau langage de conception. Chaque courbe doit vous parler, tout doit bien paraître. Et nous avons réalisé plus de 50 prototypes pour arriver à la dernière pièce. Dans ma langue, au moins, tout se parle et c'est tout simplement transparent.

Trois ans. La technologie du rotor tournant sur le dessus avait déjà été développée avec HM3 et la technologie de l'affichage tête haute avait déjà été développée en trois ans avec HM5. Nous pouvons donc l'utiliser dans notre boîte d'outils pour y arriver. C'est vraiment ce que MB & F est à propos. Ceci est une sculpture mécanique. Ce n'est plus rien à voir avec une montre.

Il y a l'ingénierie et le design. Et la conception crée quelque chose qui fonctionne juste quand vous le regardez sous tous les angles. Il n'y a rien qui dépasse et ne semble pas équilibré. Alors, comment rendre ce produit beau sous tous les angles? Plus de 50 prototypes. C'est beaucoup, je peux vous le dire. Dans mon histoire, je n'ai jamais fait ça.

De plus, la résistance à l'usure et la résistance à l'eau sont probablement nos plus gros défis chez MB & F. Avoir des idées folles n'est pas un défi. Mais ce que nous voulons vraiment développer est souvent entravé par le fait qu'il doit être porté sur un petit poignet et qu'il doit être résistant à l'eau. Par exemple je voulais que ce cylindre de cristal de saphir (sur le HM8) fasse le tour mais il serait impossible de rendre cette eau résistante. Nous avons donc dû faire deux plaques de saphir avec ce morceau d'or au milieu et qui est résistant à l'eau. Nous n'attendons pas que quelqu'un nage avec la montre mais il est étanche jusqu'à 30 mètres.

Mon processus créatif est effrayant. À l'origine, lorsque j'ai créé la marque, j'étais vraiment un gribouilleur. C'est ainsi que sont apparus les HM1, 2 et 3. Maintenant, j'ai des images. C'est un peu comme Christopher Walken dans The Dead Zone. Cela arrivait souvent lorsque j'étais dans un avion parce que c'était le seul endroit où j'étais complètement dans une bulle. Vous commencez à imaginer quelque chose et vous commencez à le construire dans votre esprit, puis mon défi est de l'esquisser et de le transférer ensuite au concepteur.

Je me souviens (l'idée de) une pièce que vous verrez dans 3 ans, m'arrive à Tokyo à 6h du matin en reprenant le bus à l'aéroport depuis l'hôtel. Je suis complètement à la traîne, j'ai dormi quatre heures, je suis à moitié endormi et boum, j'imagine soudainement une pièce à laquelle nous n'avons jamais rien fait. J'ai donc essayé de le retrouver et de le voir en 3D. Je peux maintenant arriver à voir mon idée en 3D, et vous essayez de la garder et de la dessiner et c'est ainsi que le processus commence. Effrayant hein?

Nous travaillons environ cinq ans à l'avance. Il me faut trois ou quatre ans pour travailler sur un projet, de l'idée à la livraison. Si je ne sais pas ce qui se passera dans quatre ans, nous allons avoir une année très difficile parce que rien ne sortira. . Nous avons six à sept mouvements en cours, alors il y aura quelques années où nous en verrons deux.

L'industrie horlogère ne se porte pas particulièrement bien maintenant, mais la demande pour vos montres dépasse votre offre. Quelles sont vos pensées?

Je pense à l'endroit où je vais placer le curseur sur la réponse politiquement correcte. Oui, l'industrie souffre. C'est à cause d'un énorme manque de créativité réelle au cours des cinq à huit dernières années. Avec la croissance ayant été l'objectif pour pratiquement tout le monde, ils ont oublié de créer. Lorsque votre objectif est la croissance, vous ne prenez pas de risques créatifs. Et je me demandais depuis le début de l'année si c'était un gros risque pour nous, ou si c'était une belle opportunité. Et je pense que les chiffres me disent que c'est une excellente opportunité.

Nous ne créons jamais un produit parce que nous pensons qu'il va se vendre. Il y a une partie de nous qui est très fière que nous créons des produits que nous pensons que personne n'achètera jamais. Nous avons également construit une communauté au cours des 11 dernières années de toxicomanes créatifs comme nous, car la qualité des produits que nous avons livrés est impeccable. Ils attendent de nous de les étonner. C'est la première chose que notre communauté attend de nous. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, personne ne savait qui nous étions et ce que j'essayais de faire. Maintenant, après 11 calibres, je sais que les propriétaires de MB & F vont: "Mate, tu ferais mieux de trouver quelque chose qui va être incroyable parce que c'est pour ça que nous t'aimons." Et étonnamment, je n'ai pas vraiment de pression parce que toute l'aventure de MB & F n'a qu'un seul but: c'est que je sois fier de moi la veille de ma mort, quand cela arrivera. Je veux pouvoir regarder en arrière et dire: «Tu as bien fait, tu peux y aller maintenant. Je ne serai jamais fier si mon prochain produit ressemble à celui d'avant.

Je passe du temps avec ma famille; C'est pourquoi nous avons déménagé à Dubaï. Mon entreprise et mes ateliers sont à Genève et quand ma femme était enceinte il y a quatre ans, je lui ai dit: "Où voulez-vous aller vivre?" Elle m'a regardé comme, "De quoi parlez-vous?" J'ai dit: "Si je vis à côté des ateliers, je ne verrai jamais notre fille grandir." Pourquoi? Parce que MB & F est une partie énorme de ma vie. Donc, cinq jours par mois, je rentre seule à Genève et nous y allons en famille en été, mais ma femme et ma fille sont basées à Dubaï. Quand tu as 50 ans et que tu as ce que j'ai, je ne veux pas avoir de regrets quand je meurs. Je veux voir ma fille grandir. Ça ne peut pas être en restant à côté de mes ateliers, c'est impossible. J'ai été très, très partial envers mon travail. Il est temps que je l'équilibre.

VIDÉO: Mon histoire de visionnage - Jon Yongfook Cockle, Digital Professional

Le chef du produit numérique et de la conception d'Aviva s'avère également être un entrepreneur extrêmement digital-savvy qui dirigeait autrefois une compagnie à distance d'une plage.

Quand il n'écrit pas de logiciel ou ne travaille pas sur la livraison de produits numériques pour cette compagnie d'assurances vieille de 300 ans, Jon Yongfook Cockle, un nomade autoproclamé, aime faire un bon voyage de plongée. Accompagné par l'une de ses montres de plongée bien-aimées, bien sûr. Regardez-le discuter de ses montres préférées dans notre vidéo exclusive ci-dessous:

On dirait que la tendance de l'or jaune de l'année dernière ne va pas disparaître de sitôt. Et pourquoi le faire quand il ajoute une touche de couleur si audacieuse au poignet? Pour le 20ème anniversaire de la série MR-G de Casio (la ligne la plus premium de la famille G-Shock), la marque japonaise s'inspire de ses racines avec le tsuiki , une technique de ferronnerie traditionnelle japonaise utilisée à la fois dans l'art et l'architecture.

Le G-Shock n'est en aucun cas une montre inconnue. Développée en 1981 par Kikuo Ibe, ingénieur de Casio et responsable de la conception de montres, cette montre emblématique est devenue l'un des modèles les plus reconnaissables de Casio . (En savoir plus à ce sujet dans notre interview avec Ibe ici .) Avec l'ajout de la technique tsuiki , la montre reçoit une nouvelle mise à jour à temps pour son 20e anniversaire.

En utilisant un marteau pour frapper des tôles et créer des indentations (ci-dessus), le tsuiki a longtemps été utilisé pour créer de nombreux objets, des casques et des armures aux cuivres et autres récipients en métal. La technique permet au produit final d'être à la fois mince et solide - qualités parfaites pour le G-Shock. Aujourd'hui, tsuiki continue d'être utilisé dans les trains et les composants d'avion, entre autres choses.

Recevez les derniers avis et comparaisons de montres directement dans votre boîte de réception Le maître artisan derrière cette technique dans le marteau-marteau Casio G-Shock MR-G est Bihou Asano (ci-dessous), originaire de Kyoto d'une famille de maîtres marteleurs métalliques TSUIKI. En plus de cette collaboration avec Casio, l'homme de 74 ans est également responsable de la réparation et de la reproduction des œuvres d'art en métal de National Treasure au Japon, ainsi que de la restauration des objets désignés comme biens culturels importants au Japon.

La nouvelle montre MR-G Hammer Tone présente des éléments en or et en indigo, ce qui lui confère une personnalité différente de celle du titane MR-G Hammer Tone Limited Edition lancé en juillet dernier et qui incluait également la technique tsuiki d'Asano.

Limitée à 300 pièces dans le monde entier, l'édition en or se distingue par un plaquage d'ions dorés sur la lunette, le boîtier, la carrure et le fond du boîtier, appliqués après durcissement en couche profonde. Les accents indigo de la montre sur les index et l'aiguille des secondes viennent grâce à une finition en carbone bleu diamant.

À l'intérieur, la montre est dotée d'un système de chronométrage avancé avec des signaux satellites GPS et des signaux d'étalonnage de l'heure des ondes radio. Comme l'ancien modèle MRG-G1000, l'édition en or vient également avec le Dual Dial World Time qui affiche deux fuseaux horaires simultanément, ce que les jet-seters sont sûrs d'apprécier.

Rencontrez un expert Sistem51 Irony

On a beaucoup parlé de la nouvelle Sistem51 Irony et nous avons aussi donné nos deux cents sur la montre mécanique ici . Maintenant, vous avez la possibilité de vous rapprocher de la montre dans les boutiques Swatch de Marina Bay Sands et Orchard Gateway, où les clients peuvent planifier une réunion personnalisée avec un expert Sistem51 Irony pour en savoir plus sur la montre. Et ne vous inquiétez pas - il n'y a aucune obligation d'achat si la montre ne berce pas votre bateau. Alors ne soyez pas timide, réservez votre rendez-vous avec l'expert de la montre Sistem51 en ligne ici .

Salut les filles! Nouvelle année, nouvelles opportunités, et si oui, une nouvelle montre! Voici quelques fabuleux téléscripteurs pour vous accompagner à chaque étape de votre carrière.

Début d'un nouvel emploi? Voici quelques options polyvalentes pour démarrer votre chemin vers le succès, en vous emmenant des déjeuners d'affaires aux cocktails. Alors que vous faites vos premiers pas sur le marché du travail, vous voulez un garde-temps «correct», mais pas si sérieux que vous ne pouvez pas vous amuser un peu. La collection Tudor Style mise à jour comprend une lunette cannelée et des cadrans colorés en rayons de soleil bleu ou bourgogne. Bien que la lunette cannelée s'inspire des codes vintages des années 50 à 70, les nouvelles aiguilles de bâton offrent une sensation plus contemporaine, tandis que le cadran bordeaux apparaît tout simplement. Vous ne pouvez pas choisir entre l'or rose ou l'acier? Obtenez les deux! Bracelets bicolores ont un peu d'un appel adulte qui est parfait pour la femme de carrière en herbe. Le Longines Dolce Vita est livré dans un boîtier en acier avec une couronne en or rose massif et des liens en acier avec des accents en or rose. Un cadran laqué noir jais constitue la toile de fond idéale pour les index en diamants étincelants et les aiguilles en or rose pour vous donner un peu d'influence dans la salle de réunion.Comme une montre de démarrage, ce TAG Heuer Aquaracer vérifie toutes les bonnes boîtes. Il possède une lignée de renom, est polyvalent et, surtout, possède la bague de diamants nécessaire pour attirer l'attention de votre poignet. Un plus grand diamètre de boîtier (35 mm) permet de passer de girly à spunky et la légèreté de la céramique assurera le confort même si vous devez tirer une nuit blanche.

Recevez les derniers avis et comparaisons de montres directement dans votre boîte de réception Vous avez donc gravi les échelons de l'entreprise. Maintenant, pour un garde-temps pour cimenter votre statut de femme de carrière de bonne foi.

Comme vous, ce n'est pas seulement un joli visage; ce téléscripteur a en réalité une substance sérieuse derrière ce magnifique cadran en nacre avec index en diamant. Une pièce d'horlogerie certifiée METAS, qui fonctionne sur le calibre Omega Co-Axial Master Chronometer 8704 et est anti-magnétique à 15 000 Gauss.

Comme le Birkin d'Hermès, le Royal Oak est la montre la plus emblématique d' Audemars Piguet . Cette version référence le tout premier Royal Oak fabriqué en acier inoxydable et est à la fois classique et sobre pour la femme de pouvoir qui veut une montre solide, mais n'a pas besoin de faire étalage de son succès.

Lorsque vous avez atteint un certain succès, vous pouvez vous permettre d'expérimenter un peu avec vos montres, ou peut-être ajouter quelques autres à votre collection. Cette pièce de Bulgari Lucea s'inscrit parfaitement dans cette catégorie avec son boîtier en or rose et son bracelet en alligator aubergine qui complète un cadran en nacre avec index en diamant.

Félicitations, vous êtes au sommet de votre jeu et vous pouvez réellement vous permettre les bonnes choses de la vie. Il est temps de savourer la meilleure vie à offrir.

Quand vous pouvez choisir n'importe quelle pièce d'horlogerie que vous désirez, pourquoi ne pas vous tourner vers la plus ancienne et la plus prestigieuse des manufactures horlogères? Cette pièce de Vacheron Constantin a un cadran bleu magnifique, encadré par une bague de diamants, et est jumelé avec les liens de la marque demi-maltais signature poli et brossé satin.

Oubliez le soin de la prochaine génération - c'est une montre que vous voudrez conserver pour toujours. Comme, jusqu'à la fin des temps pour toujours. C'est pourquoi on l'appelle «Timeless White». D'accord, peut-être que nous l'étendons un peu là mais l'élégance classique de cette montre en or blanc et rose (avec des diamants, bien sûr) est juste une image de la pure perfection que nous pensons frappe la marque à chaque fois.

Parlez - nous honnêtement vous ne pensez pas la montre semble déjà impressionnante. Tant mieux que la moitié de tes amis ne pourra pas le prononcer. A votre niveau, qui veut quelque chose d'ordinaire? Cette belle pièce dispose d'un cadran en nacre entouré de 23 diamants taille brillant et de 15 autres diamants taille brillant sous les griffes. Parlez de la beauté intérieure et extérieure. Et la cerise sur le gâteau? Cette perle Akoya parfaite au fond de l'affaire.